Карл Лагерфельд, дизайнер, определивший роскошную моду.

Те, кто хотел отстранить г-на Лагерфельда, называли его "стилистом": дизайнером, который создает свои образы, перерабатывая то, что уже существует, а не изобретая что-то новое. Но он отвергал идею моды как искусства и дизайнера как замученного гения. Его цель была более меркантильной.

"Я хотел бы быть одним человеком, многонациональным феноменом моды", - сказал он однажды.

Действительно, его творчество как дизайнера соперничало только с его излияниями как мастера меткого афоризма - настолько, что его цитаты были собраны в книге "Мир по Карлу" в 2013 году.

Некоторые избранные выдержки: "Потные штаны - признак поражения" и "Я очень приземленный человек. Только не к этой земле".

Были ли его утверждения истинными, было несущественно (в любом случае, они были концептуально истинными, или истинными в тот момент). Правда могла быть непостоянным понятием для г-на Лагерфельда, который любил творчески относиться к прошлому. Например, источники расходятся во мнениях относительно года его рождения. Был ли это 1938 год, как считала Шанель, или 1933 год, как утверждалось в книге писательницы Алисии Дрейк? Или 1935 год, как он сказал журналу Paris Match в 2013 году? (Генеалогическое общество Гамбурга утверждает, что он родился 10 сентября 1935 года).

Его личные склонности представляли собой постоянно меняющуюся коллекцию десятилетий, людей и дисциплин. Он очень боялся скуки. Его разговоры (или монологи) могли практически на одном дыхании перескакивать с Аниты Экберг, резвящейся в фонтане Треви, на то, как богатые женщины 1920-х годов спали под горностаевыми простынями, а затем на датского иллюстратора сказок Кая Нильсена. Его единственным слепым пятном была его собственная смертность, которую он отказывался признавать.

Как он сказал в документальном фильме 2008 года "Lagerfeld Confidential": "Я не хочу быть реальным в жизни других людей. Я хочу быть наваждением".

Карл-Отто Лагерфельд родился в Гамбурге в семье Отто Лагерфельда, состоятельного директора-распорядителя немецкого отделения Американской компании молочных продуктов, и бывшей Элизабет Бахлманн. Его мать была второй женой Отто, и у Карла была как старшая сводная сестра Тея, так и старшая сестра Марта Кристиана.

Его мать, по общему мнению, оказала самое сильное формирующее влияние на своего резвого сына, который часто говорил, что ему не нравилось его детство. Во время Второй мировой войны его отец перевез семью в маленький городок на севере Германии, и Карл, которому было свойственно носить в школу официальный костюм и галстук, не совсем вписывался в эту среду.

"Когда мне было 14 лет, я хотел курить, потому что моя мать курила как сумасшедшая", - цитируют его слова. "Но моя мать сказала: "Тебе не стоит курить. Твои руки не такие уж красивые, и это видно, когда ты куришь". "

По его словам, она была ответственна за его быструю манеру речи и объемные разговорные ссылки. В интервью на сцене Линкольн-центра в 2013 году он сказал актрисе Джессике Честейн, что когда его мать задавала вопрос, он "должен был ответить быстро, и это должно было быть смешно".

"Если я думал, что сказать через 10 минут", - сказал он, - "она давала мне пощечину".

Карл сбежал в Париж подростком, и хотя он не ходил в художественную школу и не получил классического образования в области моды, в 1954 году он принял участие в конкурсе моды под названием "Международный секретариат шерсти" (ныне возрожденный как Международный приз Woolmark) и победил в категории пальто; Ив Сен-Лоран, также молодой дизайнер, победил в категории платья в том же году.

Г-н Лагерфельд был принят на работу в Дом моды Пьера Бальмена и оставался там в течение трех лет, пока не перешел в Jean Patou. В этом доме он проработал пять лет, пока не решил променять более редкие условия кутюра на свободную карьеру в зарождающемся мире готовой одежды 1960-х годов.

В дальнейшем он занимался внештатной дизайнерской работой для Krizia, Ballantyne, Charles Jourdan и Chloé, где он проработал более 10 лет и сблизился с основательницей Габи Агийон, развивая свое фирменное непочтительное отношение к священным коровам стиля.

Такой подход можно было наблюдать и в Fendi, начиная с середины 1960-х годов, когда семья пригласила г-на Лагерфельда, чтобы превратить бренд из скучного буржуазного мехового магазина в модное имя.

Г-н Лагерфельд в Нью-Йорке в 2002 году, когда он получил награду за жизненные достижения на 40-м гала-вечере Совета модельеров Америки.

А теперь "Fur Fur"

Он отказался слишком бережно относиться к таким роскошным шкуркам, как норка и соболь. Вместо этого он брил их, красил, укладывал в хохолки и иным образом создал концепцию "веселого меха", благодаря которой бренд получил свой неизменный логотип в виде двойной буквы F.

Сильвия Фенди, единственный представитель третьего поколения, до сих пор работающий с брендом, сказала, что даже в детстве, "когда приходил Карл", она знала, что "происходит что-то особенное, и я должна обратить на это внимание".

Он также начал коллекционировать: мебель, книги, журналы - даже квартиры. Он глубоко вникал в десятилетия и их эстетические направления, от ар-деко до мемфиса, от баухауса до космической эры, а затем выбрасывал их, продавая на аукционе свои тщательно отобранные приобретения без ностальгии и эмоций. (По словам тех, кто его знал, это было характерно и для его личных отношений).

Г-н Лагерфельд покинул Chloé в 1982 году и занялся Chanel, вернувшись сначала к высокой моде, а на следующий год - к готовой одежде. Это оказалось алхимическим сочетанием дизайнера и бренда, учитывая богатую иконографию дома (канаты из жемчуга, камелии, букли, буквы C), с которой г-н Лагерфельд обращался как с игрушками, которые были его игрушкой.

Фотография оригинальных супермоделей - Линды Евангелисты, Клаудии Шиффер, Кристи Терлингтон - в виде банды мотоциклистов в пастельных цветах комбинезонов Chanel из букли и байкерских кепок отразила его иконоборчество. Женщины разбивали стеклянные потолки и отказывались играть по старым правилам, а г-н Лагерфельд превратил Chanel в броню, которую они могли носить для этого.

Его работы настолько четко выражали этику момента, что его ранняя "муза", модель Инес де ла Фрессанж, позже была выбрана в качестве модели для нового бюста Марианны, символа Французской Республики - и тогда г-н Лагерфельд, возмущенный мыслью о том, что ему придется делить ее, прекратил их профессиональные отношения. (Спустя годы они помирились).

Знаменитости стекались к Chanel и к г-ну Лагерфельду, который воспользовался возможностями маркетинга. Он объединился с кинорежиссером Базом Лурманном и актрисой Николь Кидман для создания коротких рекламных фильмов; позже г-н Лагерфельд снял актрис Кару Делевинь и Кристен Стюарт, а также певца Фарелла Уильямса в собственных минифигурах о Chanel.

Г-н Лагерфельд в Берлине в 2015 году с картиной Choupette, его бирманской кошки.

По мере развития социальных сетей г-н Лагерфельд рано понял, как широко распространяемые изображения способны превратить выставку для торговли в шоу, которое будет иметь резонанс в цифровой пустыне. Для одной коллекции он доставил 265-тонный айсберг из Швеции, а для других построил самолетный ангар, брассери и супермаркет (с порошком для мытья посуды Chanel и макаронами Chanel), и все это в стенах Гран-Пале, парижского места проведения презентаций.

Кошка в роскоши

В то время как его профессиональная жизнь становилась все более грандиозной, его личная жизнь оставалась загадкой. Г-н Лагерфельд жил один в квартире на Левом берегу, заставленной книгами и одеждой, деля ее только с кошкой породы бирман по кличке Шупетт, которая стала такой же знаменитой, как и ее хозяин, с собственной прислугой, подушкой, бриллиантовыми ожерельями и аккаунтом в Instagram.

Он оценивал свою библиотеку в 300 000 томов, а Сюзанне Франкель из британской газеты The Independent он сказал, что у него было более тысячи его фирменных белых рубашек Hilditch & Key.

Он путешествовал с постоянно меняющейся свитой, хотя в последние годы его крестник, Хадсон Кройниг, был чем-то постоянным. Отец Хадсона - Брэд Кройниг, один из любимых мужчин-моделей г-на Лагерфельда (г-н Лагерфельд обычно украшал свои показы Chanel случайными мужчинами), и Хадсон часто появлялся на подиуме со своим крестным отцом, чтобы поклониться.