Карл Лагерфельд, дизайнер, який визначив розкішну моду.

Карл Лагерфельд, найпродуктивніший дизайнер 20-го і 21-го століть і людина, чия кар'єра стала прототипом сучасної індустрії розкішної моди, помер у вівторок в Парижі.

Хоча рік його народження був предметом деяких суперечок, пану Лагерфельду, який жив у Парижі, загалом вважалося, що йому було 85 років. Про його смерть оголосив будинок "Шанель", з яким він довгий час був пов'язаний.

"Більше, ніж будь-хто, кого я знаю, він уособлює душу моди: невгамовний, далекоглядний і ненажерливий до нашої мінливої культури", - сказала Анна Вінтур, редактор американського Vogue, вручаючи пану Лагерфельду нагороду "За видатні досягнення" на церемонії British Fashion Awards у 2015 році.

Креативний директор Chanel з 1983 року і Fendi з 1965 року, а також засновник власної лінії, пан Лагерфельд був модним поліглотом, здатним розмовляти мовою багатьох різних брендів одночасно (не кажучи вже про багато мов самих брендів): Він читав англійською, французькою, німецькою та італійською).

У свої 80 років, коли більшість його колег усамітнювалися на своїх яхтах або в заміських маєтках, він розробляв в середньому 14 нових колекцій на рік, від кутюр до хай-стріт - і це не рахуючи колаборацій та спеціальних проектів. "Ідеї приходять до вас, коли ви працюєте", - сказав він за лаштунками перед показом Fendi у віці 83 років.

Його фірмові поєднання "високої моди та вищого світу" приваблювали таких шанувальників, як Ріанна, принцеса Монако Кароліна, Крістін Лагард, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, та Джуліанна Мур.

Пан Лагерфельд також був фотографом, чиї роботи виставлялися в Паризькій Пінакотеці; видавцем, заснувавши власне видавництво Steidl, Edition 7L; і автором популярної книги про дієту 2002 року "Дієта Карла Лагерфельда", про те, як він схуд на 92 фунти.

Пан Лагерфельд у 1954 році, після перемоги в категорії пальто на конкурсі дизайну в Парижі.

Однак його найбільшим покликанням було бути оркестрантом власного міфу.

Самоідентифікована "карикатура", з його темними окулярами, напудреним хвостиком, чорними джинсами, рукавичками без пальців, накрохмаленими комірцями, прикрасами Chrome Hearts і нав'язливим споживанням дієтичної кока-коли, він досяг такого рівня світової слави - і суперечок - що лялька Карла Барбі вартістю 200 доларів, створена у співпраці з виробником іграшок Mattel, була розпродана менш ніж за годину в 2014 році.

Його називали "генієм", "кайзером" і "переоціненим". Його внесок у моду не полягав у створенні нового силуету, як це зробили такі дизайнери, як Крістобаль Баленсіага, Крістіан Діор і сама Коко Шанель.

Скоріше, він створив новий тип дизайнера: перевертня.

Тобто він був тією творчою силою, яка приземляється на вершині бренду спадщини і переосмислює його, визначаючи семіологію одягу, а потім витягує його в сьогодення зі здоровою дозою неповаги і краплею поп-культури.

Не те, щоб він саме так висловився. Він сказав так: "Шанель - це інституція, а з інституцією треба поводитися, як з повією - і тоді ти отримаєш від неї щось".

Такий підхід став майже буденністю в індустрії, але до того, як пана Лагерфельда взяли на роботу в Chanel, коли бренд поступово втрачав свою актуальність, тримаючись на плоту парфумерії та косметики, це була нова і вражаюча ідея.

Те, що він наважився діяти, а потім продовжував робити це з перемінним успіхом протягом десятиліть, змінило не тільки статки Chanel (зараз, як кажуть, дохід компанії перевищує 4 мільярди доларів на рік), але і його власний профіль.

І це розчистило новий шлях для дизайнерів, які прийшли пізніше, від Тома Форда (який так само трансформував Gucci) до Джона Гальяно (Dior), Ріккардо Тіші (Givenchy, Burberry) і Томаса Майєра (Bottega Veneta).

Пан Лагерфельд демонструє одну зі своїх бальних суконь у 1979 р. Кредит... Мері Рассел

Феномен моди

Ті, хто хотів звільнити Лагерфельда, називали його "стилістом": дизайнером, який створює свої образи, переробляючи те, що вже існує, а не вигадуючи щось нове. Але він відкидав ідею моди як мистецтва, а дизайнера - як закатованого генія. Його мета була більш кон'юнктурною.

"Я хотів би бути одноосібним багатонаціональним феноменом моди", - сказав він одного разу.

Дійсно, його доробок як дизайнера можна порівняти лише з його виливами як майстра влучного афоризму - настільки, що його цитати були зібрані в книзі "Світ за Карлом" у 2013 році.

Кілька вибраних уривків: "Спортивні штани - це ознака поразки" і "Я дуже приземлений. Але не на цій землі".

Чи були його твердження правдивими - неважливо (у будь-якому разі, вони були концептуально правдивими, або правдивими на той момент). Для пана Лагерфельда, який полюбляв творчо використовувати минуле, правда могла бути взаємозамінним поняттям. Наприклад, джерела розходяться в думках щодо року його народження. Це був 1938 рік, як вважала Шанель, чи 1933, як стверджувала книга письменниці Алісії Дрейк? Чи це був 1935 рік, як він сказав журналу Paris Match у 2013 році? (Гамбурзьке генеалогічне товариство стверджує, що він народився 10 вересня 1935 року).

Його особисті нахили були колекцією десятиліть, людей і дисциплін, що постійно змінювалися. Найбільше він боявся нудьгувати. Його розмови (або монологи) могли майже на одному диханні переходити від Аніти Екберг, яка грається у фонтані Треві, до того, як багаті жінки у 1920-х роках спали під горностаєвими простирадлами, а потім до данської ілюстраторки казок Кай Нільсен. Єдиною сліпою плямою була його власна смертність, яку він відмовлявся визнавати.

Як він сказав у документальному фільмі 2008 року "Lagerfeld Confidential": "Я не хочу бути реальним у житті інших людей. Я хочу бути примарою".

Карл-Отто Лагерфельд народився в Гамбурзі в родині Отто Лагерфельда, заможного керуючого директора німецької філії американської компанії Milk Products Company, та колишньої Елізабет Бахлманн. Його мати була другою дружиною Отто, і Карл мав старшу зведену сестру Тею та старшу сестру Марту Крістіан.

Його мати, за загальним визнанням, мала найбільший вплив на свого передчасного сина, який часто говорив, що не любив своє дитинство. Під час Другої світової війни батько переїхав із сім'єю до маленького містечка на півночі Німеччини, і Карл, який ходив до школи у строгому костюмі та краватці, не дуже туди вписувався.

"Коли мені було 14 років, я хотів курити, тому що моя мати курила, як божевільна, - сказав він. Але мама сказала: "Ти не повинен палити. У тебе не такі гарні руки, і це видно, коли ти палиш". "

За його словами, саме вона відповідальна за його манеру швидко прокручувати мову та об'ємні розмовні репліки. В інтерв'ю на сцені Лінкольн-центру в 2013 році він розповів актрисі Джесіці Честейн, що коли його мати ставила запитання, він "повинен був відповісти швидко, і це повинно було бути смішно".

"Якби я придумав, що сказати через 10 хвилин, - сказав він, - вона б дала мені ляпаса".

Підлітком Карл втік до Парижа, і хоча він не відвідував художню школу і не отримав класичної освіти в галузі моди, у 1954 році він взяв участь у конкурсі моди під назвою "Міжнародний секретаріат вовни" (тепер відроджений як International Woolmark Prize) і переміг у категорії пальто; Ів Сен-Лоран, також молодий дизайнер, переміг у категорії суконь того ж року.

Пан Лагерфельд був прийнятий на роботу в будинок моди П'єра Бальмена і залишався там протягом трьох років, поки не пішов до Жана Пату. У цьому домі він пропрацював п'ять років, поки не вирішив проміняти більш розріджене середовище високої моди на кар'єру фрілансера у світі готового одягу 1960-х років, що зароджувався.

Далі він працював фрілансером-дизайнером для Krizia, Ballantyne, Charles Jourdan і Chloé, де пропрацював понад 10 років і зблизився із засновницею, Габі Агіон, розвинувши свою фірмову неповагу до "священних корів" стилю.

Такий підхід також можна було спостерігати у Fendi, починаючи з середини 1960-х, коли сім'я запросила пана Лагерфельда, щоб перетворити бренд з нудного буржуазного виробника хутра на модне ім'я.

Пан Лагерфельд у Нью-Йорку в 2002 році, коли він отримував нагороду за життєві досягнення на 40-й церемонії нагородження Ради модельєрів Америки.

А тепер "Fur Fur"

Він відмовився ставитися до таких розкішних шкурок, як норка та соболь, занадто коштовно. Натомість він голив їх, фарбував, начісував та іншим чином створював концепцію "Fun Fur", яка дала бренду його вічний логотип у вигляді подвійної літери "F".

Сільвія Фенді, єдина представниця третього покоління, яка досі працює з брендом, розповіла, що ще в дитинстві, "коли Карл приходив", вона знала, що "відбувається щось особливе, і я повинна звернути на це увагу".

Він також почав колекціонувати: меблі, книги, журнали - навіть квартири. Він заглиблювався в десятиліття та їхні естетичні течії, від ар-деко до Мемфіса, від Баугаузу до космічної ери, а потім викидав їх, виставляючи на аукціони свої ретельно відібрані придбання без ностальгії та емоцій. (За словами тих, хто його знав, це було характерно і для його особистих стосунків).

Пан Лагерфельд залишив Chloé у 1982 році та очолив Chanel, повернувшись спочатку до високої моди, а наступного року - до прет-а-порте. Це виявилося алхімічним поєднанням дизайнера і бренду, враховуючи багату іконографію будинку (перлинні мотузки, камелії, букле, Cs), до яких пан Лагерфельд ставився як до іграшок, що належать йому для крутіння.

Фотографія оригінальних супермоделей - Лінди Євангелісти, Клаудії Шиффер, Крісті Терлінгтон - у вигляді банди мотоциклістів у пастельних міні-сукнях Chanel з букле та байкерських кепках відобразила його іконоборство. Жінки розбивали скляні стелі і відмовлялися грати за старими правилами, а пан Лагерфельд перетворив Chanel на обладунки, які вони могли вдягнути для цього.

Його роботи настільки чітко виражали дух часу, що його рання "муза", модель Інес де ла Фрессанж, пізніше була обрана в якості моделі для нового погруддя Маріанни, символу Французької республіки - після чого пан Лагерфельд, розлючений ідеєю ділитися нею, припинив їхні професійні стосунки. (Вони помирилися через роки).

Знаменитості стікалися до Chanel і до пана Лагерфельда, який вхопився за маркетингові можливості. Він об'єднався з режисером Базом Лурманом та акторкою Ніколь Кідман для створення короткометражних рекламних фільмів; пізніше пан Лагерфельд зняв актрис Кару Делевінь і Крістен Стюарт та співака Фаррелла Вільямса у власних мініатюрах про Chanel.

Пан Лагерфельд у Берліні в 2015 році з картиною Шупетт, його бірманської кішки.

Коли соціальні медіа вибухнули, пан Лагерфельд рано зрозумів, наскільки широко розповсюджені зображення можуть перетворити шоу для торгівлі на шоу, яке матиме резонанс у цифровій пустелі. Для однієї колекції він привіз 265-тонний айсберг зі Швеції, а для іншої побудував ангар для літаків, пивну і супермаркет (з порошком для посудомийних машин Chanel і макаронами Chanel) - і все це в межах Гран-Пале, свого улюбленого паризького місця для презентацій.

Кіт на колінах розкоші

У той час як його професійне життя ставало дедалі грандіознішим, особисте життя залишалося загадкою. Пан Лагерфельд жив один у квартирі на Лівому березі, переповненій книжками та одягом, і ділив її лише з кішкою породи Бірман на ім'я Шупетт, яка стала такою ж відомою, як і її господар, з власною прислугою, подушкою, діамантовими намистами та акаунтом в Instagram.

03.03.2023 07:17:46

Коментарі: 0

Перегляди: 543

Reviews: